Depuis le parc Sajama nous avons tendu le pouce, et a notre plus grande surprise, un 33t tonnes s'est arrêté, et on a roule jusqu'au chili, a travers le desert pour tomber sur l'océan pacifique et la ville d'Arica. Toujours le plaisir du stop au RDV, rencontrer un homme, ce chauffeur, découvrir son monde.

Le chili nous a estomaqué... Benoit a passé la nuit entre le lit et les toilettes, puis la journée a comater devant la télé et la trombine de Will Smith... et en plus il refuse toujours autant de prendre son smecta ! :) Maud a fait la même à une journée d'intervale ! Apres 5 litres de coca ingurgites en deux jours, un regime a base de riz et de riz, nous etions de nouveau sur pied, pres a savourer les joies de l'ocean pacifique : )

( Manon ! j'ai tout coupe la moustaaaaache, ouala il faisait trop beau a Arica, la barbe c'est bon pour tenir chaud pendant les soirees de l'altiplano ; )

Des oiseaux noirs de grande envergure qui planent dans le ciel du soleil couchant au dessus de la ville ( oui on a une photo avec des oiseaux ; ) ca sera pour plus tard, connection trop lente)

Arica est une ville bien plus riche que ce qu'on a connu jusque la de la Bolivie, tout y est environ deux fois plus cher. Il y a un max de  de voitures personnelles et de 4x 4, un macdo geant qui a pignond sur rue dans le centre ville, des skaters sous les palmiers de la place principale, des femmes, la cinquantaine, se parlant toute seule devant des machines a sous; des jeunes obèses... Dans une rue pietonne un vendeur de quenas et de flutes traversieres en PVC nous joue la marseillaise

Le soir avant le debut d'un spectable municpal, un vendeur de friandise nous aborde et nous demande d'ou l'on vient. Même ici ou les gens ont la peau plus pale, nos yeux clairs nous trahissent. On imaginait pas que pendant le pestacle le dis vendeur allait souffler au presentateur qu'il y avait deux francais dans les rangs... resultat on s'est tapé l'affiche, les projecteurs braqués sur nous pendant de longues minutes.

Apres une tentative de perte de guitarre de Benoit et une longue discussion qui s'ensuit pour la recuperer :) on finit par quitter Arica et reprendre la  route  vers Bolivie ...  à nous Tarija !

Après ce temps sur l'isla del sol nous sommes partis (sur les conseils de Géraldine :) pour le parc naturel du Sajama.

Plus haut sommet de bolivie, le Sajama culmine a de 6542  m... ca n'a pas empéché des villageois du village du même nom, et des guides de haute montagne de la Paz d'organisé un match de foot à son sommet (!!) gagné bien sur par les locaux : )

 Sur le bord de la route, ces machines qui semblent sortir tout droit d'un Star Wars... servent en réalité a presser la cane a sucre en transit pour Santa Cruz

La première journée nous tombons nez a nez avec "Los andinos" un groupe floklorique qui a eu la bonne idée de venir tourner son clip dans ce lieu magique juste le jour de notre venue !

 Un mini bus qui nous a manené jusqu'au village de Sajama

Le dit village, et "el alojamiento" ou nous avons dormis deux nuits.

On est parti avec un guide pour deux jours de randonnnées, deux heures de marche avant de découvrir les geisers

D'apprendre que les petites hutes recouvertes de paille et supportées par des poutres en bois constituent l'habitation traditionnelle  de la région aujourd'hui moin courante a cause de la diminution du nombre d'arbres.

Le soir, pane de réchaud, heureusement que notre guide était là pour nous indiquer le combustible idéal pour allumer un feu (une mousse séchée) et préparer une bonne souplette. 

Le lendemain, 7 heures du matin, 5050 mètres d'altitude, bon pied bon oeil !

 Le Queñua, l'arbre qui pousse le plus haut au monde !

 Et pour finir en beauté, on a eu le droit de goûter la douce chaleur des eaux termales !

C´était passionant de discuter avec notre guide, de découvrir la vie d'éleveur de llama, de réaliser que les 100 familles de ce village de Sajama, vivent essentiellement de cette terre faite de gravier... ces même graviers que l'on utilise en France pour mette sur les allées et empécher les plantes de pousser !  Sur ces graviers, a 4300 m d'altidude, poussent des touffes d'herbe piquantes dont se nourrissent les llamas... qui se vendent pour leur laine et leur viande savoureuse.  Les llamas sont tondus tous les deux ans pour 14 Bs le kg de laine et vendus pour 300 Bs (soit environ 30 euros) ... le village compte près de 7000 bêtes ! Tous les ans les villageois organisent également des batues sur une dizaine de jours pour attraper les vicuñas (vigognes)

Ce sont des sortes de llamas sauvages, dont la laine se vend a prix d'or a la capitale (plus de 500 $US le kg). Contrairement aux llamas les vicuñas ne peuvent pas être attrapés par les oreilles mais doivent être maintenues par le  garot pour être tondues. Cette activité nécessite la collaboration de tous le village, et les bénéfices de la vente cette laine, autrefois réservée aux empereurs incas, sont répartis en fonction du nombre de jours travaillés.

Bref on a eu du fun en masse : )

... et on a mis le cap vers le Chili !

           Quand on regarde la situation, il nous semble que la production agricole de Bolivie est dans une impasse. D’abord parce que les méthodes agricoles utilisées sont en grande majorité polluantes et non durables. Elles épuisent la terre et constituent une des majeures causes de pertes de forêts et de biodiversité de ce pays. Ensuite parce que la production s’oriente, avec la mondialisation de l’économie, vers une exportation plus forte, et non une production locale assurant une sécurité alimentaire. Or culture d’exportation rime souvent avec compétition vers le bas, et avec agriculture polluante et destructrice de l’environnement…

L’agriculture sur brulis est la méthode ancestrale de culture la plus utilisée aujourd’hui en Bolivie. Elle consiste à brûler le terrain que l’on va utiliser avant de le cultiver. Cela permet à la fois de dégager facilement le terrain pour planter (notamment pratique dans le nord, où la forêt tropicale dense rend très long le dégagement de l’espace à la machette) et fertilise la terre pendant environ 3 à 5 ans. Mais pendant 3 à 5 ans seulement. Ensuite, il faut laisser cette terre et la forêt repousser pendant environ 15 ans avant de pouvoir la cultiver! Cette méthode est donc adaptée lorsque l’on possède beaucoup de surface pour faire des rotations. Cela est possible aujourd’hui en Bolivie : le pays est immense. Et pour être propriétaire en général, il suffit d’exploiter une terre! Ainsi, beaucoup de mineurs des régions de Potosí et Sucre, ayant perdu leur travail, sont partis cultiver des terres au sein de la forêt bolivienne dans le nord du pays (de la coca ou autres produits) afin de gagner un peu d’argent.

Les effets sur l'environnement et la santé de cette méthode agricole ne sont pas anodins : au mois de juillet et août, certaines grandes villes comme La Paz sont couvertes d’épais nuages de fumés toxiques “El Chaqueo” venant des brulis agricoles. Lors de notre voyage nous avons pu voir beaucoup de terrains partir en fumé autour de La Paz, mais également du parc Madidi. Au final, chaque année la Bolivie perd 300000 ha de forêt du fait de l'agriculture sur brulis, dont des forêts primaires avec une biodiversité considérable.

Le sort actuel du parc Madidi en est un exemple frappant du problème du feu en Bolivie: ce parc contient une des biodiversité des plus riches de la planète. S’étalant sur 5000m d’altitude sur la cordillère des Andes. Singes, puma, jaguar, oiseaux de toutes les couleurs... il y a quelques années, on y a découvert une nouvelle espèce de singe encore inconnu. Ce parc est protégé par des gardes nationaux (SERNAP) et en parti par le programme de conservation de l’Unesco ("réserve de biosphere"). Pourtant, lors de notre passage dans le parc, la montagne d’à coté a connu le même sort que celles alentours : elle est partie en fumée. Sans aucune raison : pas d’agriculture sur celle-ci. On pense que cela est du a une croyance locale qui certifie que ces fumées permettent d’apporter la pluie. Ce qui est sur, c’est le parc Madidi aujourd’hui se meurt à petit feu…

L'autre type d'agriculture qui se développe aujourd'hui en Bolivie est une agriculture industrielle, à l'image de celle que l'on retrouve en France, utilisant moultes produits phytopharmaceutiques, plantes hybrides et transgéniques, avec toutes les conséquences désastreuses sur l'environnement et la santé que l'on peut connaitre aujourd'hui.. Cette agriculture est surtout pratiquée dans la région de Santa Cruz et destinée en partie a l'exportation : quinoa, mais, café, cacao, sucre, coca... et aussi beaucoup d'élevage industriel de vaches et de poulets, consommés en grande quantités dans le pays.

Les petites exploitations ne font pas face a cette agriculture de masse, bien plus rentable, et les campagnes boliviennes se vident petit a petit.. pour remplir les villes. Ainsi, l'agriculture se dirige de plus en plus vers des monocultures non durables, vouées à l'exportation. Or cela parait terriblement  illogique lorsque l'on constate qu'un tiers de la Bolivie souffre de sous-nutrition alors que ce pays possède largement les ressources pour produire suffisamment et nourrir tous ses habitants!

Comme beaucoup de pays "du sud" la Bolivie semble être entrainée inexorablement par le système international commercial vers une production plus importante pour les « pays du nord » (il n'y a qu'a voir l'arrivée en masse de quinoa par chez nous), plus rentable, et moins pour elle-même.. tout en détruisant ses propres terres...